Brunello 2021

Es ist erfreulich, dass man immer noch eine erkleckliche Anzahl Brunellos unter € 50,– findet. Allerdings wird so mancher dieser Weine dem Anspruch des italienischen Aushängeschildes nicht gerecht. Gegenüber solchen Allerweltsbrunellos bevorzugen Sangiovese-Fans wieder vermehrt eine gute Chianti Classico Riserva wie Marchese Antinori oder Caparsino von Caparsa. Auch eine Chianti Gran Selezione dieser Preisklasse fordert den Brunello heraus, zum Beispiel Castello di Brolio, Fonterutoli oder Casa Emma. Unsere Kund:innen sind aber Jahr für Jahr von der Kontinuität und verlässlich guten Qualität der „normalen“ Brunellos von Altesino und Tenuta Il Poggione begeistert, von denen auch die weniger spektakulären Jahrgänge überzeugen. Hier meine „Betriebsanleitung“: Man wirft ein gut abgelegenes T-Bone Steak auf den Grill – in der Toskana heißt das „Bistecca Fiorentina“ – schenkt einen kellerkühlen Altesino oder Poggione ein, und alle sagen „Bingo“, besonders, wenn es ein Jahrgang wie 2021 ist, den man heuer schon antrinken kann, wenngleich ein paar Jährchen mehr Reife auch hier kein Fehler wären.

Das ist vielleicht die interessanteste Kategorie, wenn der Preis noch irgendeine Rolle spielt. Da muss das Chianti-Gebiet dann schon seine besten Pferde an den Start bringen, wie zum Beispiel den phänomenalen 2021 „UNO“ der Tenuta di Carleone um € 70,–, der sogar in der Brunello Superliga gute Figur machen würde. Weich, balsamisch und mundfüllend kommt dagegen der Mastrojanni-Brunello daher, der seine Pflöcke im Carré der traditionellen Brunello-Fans einschlägt. Dem tritt der stilistisch diametral anders gestrickte klassische Le Ragnaie entgegen. Riccardo Campinoti bewirtschaftet die höchsten Lagen des ganzen Gebietes und setzt auf einen schlanken, präzisen und von frischen Beeren und Kräutern im Duft geprägten Stil. Sein Einstiegs-Brunello ist ihm 2021 super gelungen. In diese Richtung tendiert auch die Familie Gaja, die gleich neben Le Ragnaie am Passo del Lume Spento neue Weingärten ausgepflanzt hat. Die jungen Reben aus der Höhenlage tun dem Basisbrunello von Gajas Pieve Santa Restituta richtig gut. Sicherlich: die Einzellagen „Rennina“ und „Sugarille“ spielen in einer anderen Liga. Aber der kleine Bruder mit dem edlen Goldetikett, das an Philipp Hochmairs Jedermann-Kostüm erinnert, mischt in der Preisklasse unter € 100,– ganz oben mit. Dagegen muss Altesino schon seinen Lagen-Brunello Montosoli auspacken, der sehr gute Anlagen hat, aber sicherlich noch Flaschenreife braucht.

Hier kommen wir zu der nach oben offenen Sangiovese-Skala, Spitzenbrunellos im Ultra-Premium-Bereich. Der Inbegriff des Weltklasse-Brunellos ist dabei der legendäre Kultwein aus der Lage Madonna delle Grazie von Il Marroneto für stolze € 399,–. Alessandro Mori und sein Sohn Jacopo haben bereits im Jahrgang 2020 mit diesem Wein bei Falstaff, Parker und Vinous 98 und bei Suckling sogar 99 Punkte bekommen. Nach meiner Verkostung bin ich gespannt, was die Kritiker jetzt machen. Eigentlich müssten sie die Skala nach oben erweitern, den beim noch besseren Jahrgang 2021 kommt sogar der gar nicht „normale“ Brunello aus der Lagencuvée um € 119,– punktemäßig ans Limit.

Und dann wären da noch die Einzellagen des bereits erwähnten Riccardo Campinoti und seiner Frau Jennifer vom Weingut Le Ragnaie. Sie sind insgesamt frischer und schlanker, aber nicht weniger engmaschig als die Granaten von Il Marroneto. Mein Eindruck war, dass sie ihr Pulver nicht gleich verschießen und sich in dieser Phase eher so zeigten, wie man große Brunellojahrgänge traditionell erwartet: dicht, fest und mit präsentem Tannin. Eric Guido nannte solche seltenen Gewächse die 20-Jahre-Plus-Brunellos. Für mich hatte heuer bei Le Ragnaie der Casanovina Montosoli die Nase vorn. Aber das sagt gar nichts, denn ich rühre ja noch nicht einmal meine 2016er an.